H.M. Anderson House

H.M. Anderson House


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Anderson House i Little Rock, Arkansas, blev opført i National Register of Historic Places den 2. maj 2001 under kriterium C med sin lokale betydning som et glimrende eksempel på en håndværkerbungalow, der udviser en usædvanlig, malerisk kombination af Arkansas sten med rustik granit og murbrokker marksten på ydersiden, rustikeret grå granit dækker frontfacaden og danner den massive veranda og porte-cochere, en porte-cochere er den arkitektoniske betegnelse for en veranda eller portikolignende struktur ved indgangen til en bygning, hvorigennem den er det muligt for en hest og vogn eller motorkøretøj at passere, så passagererne kan stige under dækning, beskyttet mod vejret, mens murbrokker af en fascinerende sort kappe siderne og bagsiden og understøtter.Den blev også nomineret under kriterierne A: Religiøse ejendomme, ikke for dets religiøse fortjeneste, men derimod for dets arkitektoniske værdi. Sten- og støbejernshegnet, der omgiver sidegården og bagsiden af ​​ejendommen, er unik; sten- og støbejernshegnet er en anholdende samling af antikke støbejernshegn paneler og stolper, møllesten, brydesten og andre sten valgt for deres usædvanlige kvaliteter.I mere end halvfjerds år har denne praktisk talt uændrede ejendom været et iøjnefaldende vartegn, der bevarer en stærk følelse og tilknytning af bungalowstilen i et amerikansk forstadsområde i begyndelsen af ​​det tyvende århundrede og håndværkerens æstetik og livsfilosofi. Det maleriske ensemble af boligen og hegnet har længe været et markant vartegn i de historiske kvarterer i området. Anderson House opfylder alle kravene i Craftsman Bungalow. Den store sidegård og haven er smukt indbegrebet af livet på landet og kærligheden til naturens materialer, som Håndværker Andersons valgte omhyggeligt de særlige sten og maleriske artefakter, de viste på deres bopæl. Deres naboer havde til gengæld tid til at nyde synet, da de spadserede på fortovene i kvarteret. Anderson House er en af ​​slagsen i forhold til andre bungalows i området. Ler skorstensgryderne virker malplacerede; da de normalt kun vises på bygninger i Tudor-stil i de flotte kvarterer i det, der kaldes "Upper Heights." Anderson-huset ligger i den hundrede og tolv (112) år gamle Beachs tilføjelse til City of Little Rock. I dag er kvarteret nu generelt kendt som Stifft's Station -kvarter. Stiffts Station -kvarter var et af kun tre tilstødende kvarterer, der var de første forstæder i Little Rock, hvor der skete betydelig vækst efter ankomsten af ​​sporvognen i 1903. Kvarteret oplevede sin primære vækst i 1920'erne og 1930'erne, da West Markham blev en betydelig trafikvej, da bygrænserne strakte sig mod vest. Anderson -familien boede i huset fra 1926 til 1957. John Sorenson, købte huset og boede der, indtil det blev solgt i 1995 til de nuværende ejere, Little Rock Monthly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers).


Kører den demokratiske garderobe

Udskrift (PDF)

Gavebreve (PDF)

Valgt fuldmægtig under højttalere Jim Wright fra Texas og Thomas Foley fra Washington, begyndte Donnald Anderson sine 35 års hustjeneste som side. Allerede før han var fuldmægtig, holdt Andersons pligter - at løbe ærinder, betjene elevatorer i Capitol, indskrive regninger og betjene medlemmer i den demokratiske garderobe - ham tæt på husets etage. I denne serie af interviews delte Anderson oplysende anekdoter om personligheder som Sam Rayburn fra Texas, Hale Boggs fra Louisana og Thomas P. “Tip” O'Neill fra Massachusetts og beskrev detaljeret det gamle Capitol Hill -kvarter, især Page pensionaterne . Hans erindringer om fremkomsten af ​​elektronisk afstemning, skiftet væk fra beskæftigelsesformidling og integration af kvindelige medlemmer illustrerer, hvordan den teknologiske, proceduremæssige og sociale udvikling har ændret institutionen i Det amerikanske Repræsentanternes Hus.

Udskrift (PDF)

Gavebreve (PDF)


Mons Anderson -palæet

"Mons Anderson House er et af de fineste eksempler på boligarkitektur fra midten af ​​1800-tallet i det vestlige Wisconsin.   Huset er en sjælden blanding af gotisk genoplivning og italienske villa-stilarter gengivet i lokalt stenbrudt sten.   Huset har en fascinerende historie fra et højdepunkt i den sejre viktoriansk tid i overdådighed i slutningen af ​​1800 -tallet - til forsømmelse og nær ruin i den senere del af det 20. århundrede - til dets nuværende tilstand, fuldstændig restaurering og anerkendelse som en af ​​de mest historisk og arkitektonisk betydelige huse i byen La Crosse. "

*Fra "Fodspor af La Crosse, " med tilladelse fra Eric J. Wheeler, arkitektonisk historiker/historisk konserveringskonsulent

 

Foto med tilladelse fra: Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Mons Anderson (f. 1830-d. 1905) blev født i Valders, Norge, den 8. juni 1830.   Han kom til Amerika i 1846, bosatte sig først i Milwaukee, ankom derefter til La Crosse i 1851, han var kun 21.   Han udmærkede sig i den handelsmæssige handel, begyndte som butiksbetjent, og til sidst etablerede han sin egen butik, der, da den var færdig i 1870, var en af ​​de største butikker af sin art i det øvre midtvest.  

Så succesrig var Mons Anderson, at han i løbet af sin levetid blev den mest fremtrædende merchandiser i La Crosse og var kendt som " Købmandsprinsen. "   Han var en førende leverandør af støvler og tøj til tømmermænd i regionen og var en nøglefigur i den økonomiske udvikling i La Crosse i slutningen af ​​1800 -tallet.   Han udstedte endda sin egen valuta! "

Da Mons Andersons detailkarriere var stigende, købte han et enkelt to-etagers stenhus på Cass Street.   Huset blev bygget i 1854 af stenhugger Alexander W. Shephard, en indfødt i New York.   In 1861, efter at have købt den originale bygning af Mons Anderson House, hyrede Mons Anderson den bemærkede lokale arkitekt William HJ Nichols til at designe en række tilføjelser i høj stil, der, da de stod færdige i 1878, gjorde huset til et af de mest rummelige og elegante huse i La Crosse.   Efter Mons Andersons død blev huset solgt til YWCA i 1906 og senere vendt tilbage til privat ejerskab i 1920'erne.   I løbet af de næste 60 år gled det engang overdådige hus i forfald og forringelse.   I 1982 blev huset købt på auktion af Robert Poehling, som fuldstændig renoverede dette bymærke og satte over 1,2 millioner dollars i restaurering mod huset. "

*Fra "Fodspor i La Crosse, " med tilladelse fra Eric J. Wheeler, arkitektonisk historiker/historisk konserveringskonsulent  

I midten af ​​1980'erne modtog det restaurerede Mons Anderson House flere lokale og statslige priser for arkitektonisk betydning og historisk bevarelse.  

 

Foto copyright af forfatter.

Eksteriøret har et tre-etagers tårn placeret centralt (faktisk fire etager) med mansardtag og dekorativ jernbalustrade og karakteristisk flerbuet loggia, der låner et italiensk villa-aspekt til huset.  

Andre elementer omfatter lancetvinduer og andre gulve, hvælvet loft og udskåret marmorpejs dekoreret fra kappen til loftet med håndlavede otte tommer, malede fliser, der anses for at have den højeste kunstneriske værdi.   The Mons Anderson House , på det nationale register over historiske steder, er en by i La Crosse vartegn.

 Fotos copyright på forfatteren.

160 Hus, 1800 -tallet

  Foto med tilladelse fra: Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Det første stenhus bygget i La Crosse er den østlige fløj af Mons Anderson House.   Det blev først bygget i 1854 af Andrew W. Shephard, en stenmurer, der også var ansvarlig for en række andre stenbygninger i byen .   Herregårdens konstruktion begyndte i 1854 og blev oprindeligt afsluttet i 1855.   Mons Anderson købte palæet i 1861. Herregårdens vestlige og sydlige fløje, der i sin tid var kendt for sin elegance, blev tilføjet og færdiggjort i 1878, da Mons Anderson fik huset forstørret og ombygget til sin nuværende imponerende gotiske stil.  

                      Husets historie, 1900 -tallet til i dag

Foto med tilladelse fra: Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Da Mons Anderson døde af lungebetændelse i 1905, havde hans familie ikke længere råd til at beholde huset.   Huset blev solgt til KFUK i 1906, hvilket beholdt det indtil 1917.  

I 1920 vendte huset tilbage til privat ejerskab, indtil det blev solgt til George Lassig i 1940.

 

 George og Sylvia Lassig, ophavsret til foto af forfatteren.

Lassig ejede huset indtil sin død i 1982, da huset blev købt af Robert Poehling.   Poehling gennemgik en række radikale genoprettelsesforanstaltninger med huset, der polerede dets storhed og returnerede meget af dets pragt.

En plakette med angivelse af, at Mons Anderson -huset, 410 Cass Street, er på National Register of Historical Places, blev placeret på palæet i 1982 under Poehlings ejerskab.   Hjemmet blev opkaldt til det nationale register den 6. maj 1975, men der var ikke tidligere blevet anbragt en plak på strukturen.

I juli 1996 blev huset endnu en gang sat på auktionsblokken og købt af en trust.   The Trust satte huset til salg igen i 1997, hvor det blev købt af sin seneste ejer, JoAn Lambert Smith.  

Foto med tilladelse fra: Area Research Center, Murphy Library, University of Wisconsin-La Crosse

Smith gjorde Mons Anderson House til "Chateau La Crosse, " en udførlig bed and breakfast -kro.  

Foto copyright af forfatter.

160 I oktober 2008 blev huset sat til salg igen.   Det er i øjeblikket endnu en gang på markedet med en forlangende pris på $ 415.000.


Anderson House, Minnesota ældste hotel, lukker

EN telefonsvarer på det store hotel i Wabasha starter med en lovende velkomst.

Så kommer et suk, og disse ord: "Vi er kede af at sige, at på grund af den dårlige økonomi, der foregår, har det historiske Anderson -hus måttet lukke dørene."

Indtil det stoppede med at fungere torsdag, havde Anderson House været den længst kørende kro i staten. Det blev bygget i 1856, da Wabasha var en travl by ved Mississippi -floden.

Siden var folk gået for at overnatte der eller spise i restauranten, som var blevet kendt for sin kyllingnudelsuppe og andre varer lavet fra bunden.

Teresa og Mike Smith, der har ejet og drevet hotellet siden 2004, kunne ikke nås for kommentarer. Chris Fancher, direktør for Wabasha-Kellogg Chamber of Commerce and Convention and Visitors Bureau, bekræftede lukningen.

Bygningen er på National Register of Historic Places, men kan være mere berømt for sin samling af katte, som gæsterne kunne bringe ind i deres værelser for natten.

En af kroens katte blev kendt af en børnebog fra 1997, "Blumpoe the Grumpoe Meets Arnold the Cat". I historien rejser en ludder til Wabasha, bliver i Anderson-huset og bliver blødgjort af den sort-hvide katt, der insisterer på at sove på sit værelse.

Fancher sagde, at de mere end snes katte, der boede på hotellet, er blevet adopteret af venner og tidligere ansatte.

"Hotellet var et vartegn i Wabasha lige siden det blev bygget," sagde Fancher. "Folk er lidt chokerede. Det er et af de steder, man altid tager for givet, fordi det altid har været der."


Byggeri Oklahoma Siden 1906

“Anderson and House, Inc. klarede sig fremragende som hovedentreprenør for et helt nyt 33.000+sf-anlæg i Midtown-distriktet i Oklahoma City. Dette højt profilerede projekt opfyldte strenge kriterier for Downtown Design Review Review Committee for byggeri, landskabspleje, udvendig kunst og mere. Anderson & amp House-bud blev valgt baseret på en analyse af den bedste værdi, og jeg er overbevist om, at vi virkelig fik den bedste værdi. ”

Katolske velgørenheds ærkebispedømme i Oklahoma City

”I løbet af de sidste ni år har Anderson & amp House, Inc. med succes gennemført flere renoveringsprojekter i Oklahoma City Golf and Country Club. Deres evne til effektivt at styre hvert unikke projekt skyldes i høj grad de store projektledere og superintendenter, de har tildelt projekterne. Vi værdsætter fortsat Anderson & amp House Inc. og alle deres bestræbelser og ser frem til at få dem med i vores konstruktionsteam til fremtidige projekter ”

Oklahoma City Golf & amp Country Club

”I løbet af de sidste ni år har Anderson & amp House, Inc. med succes gennemført flere renoveringsprojekter i Oklahoma City Golf and Country Club. Deres evne til effektivt at styre hvert unikke projekt skyldes i høj grad de store projektledere og superintendenter, de har tildelt projekterne. Vi værdsætter fortsat Anderson & amp House Inc. og alle deres bestræbelser og ser frem til at få dem med i vores konstruktionsteam til fremtidige projekter ”


Bevar Anderson House

Anderson House 2329 Eliot Street Historical & amp Architectural Summary

Anderson House på 2329 Eliot Street sidder på toppen af ​​bakken i Jefferson Park og blev beskrevet af Ruth Wiberg, forfatter til Genopdager det nordvestlige Denver, som "et højt hus på en høj bakke." Hjemmet i Queen Anne-stil er bemærkelsesværdigt intakt, og dets fremtrædende plads forstærkes yderligere af dets mangeårige placering på en populær gadebillinje. Det er blandt de mest arkitektonisk betydningsfulde og intakte hjem i Jefferson Park, som engang var et godt eksempel på slutklassen af ​​middelklassens byliv, men som har oplevet et dramatisk tab af historisk stof i de seneste årtier.

Hjemmet i 1880'erne var den mangeårige bopæl for William W. Anderson, en fremtrædende advokat i Denver. I 1900 trådte Anderson ind i en historie, der begyndte med Alfred Packer, men endte med tre retssager, en Colorado Supreme Court -sag, store jury -anklager og domfældelse af en Denver Post -udgiver, en dommer og domstolsembedsmænd i en sag, der hjalp med at indlede en ny æra af lov og orden for Denver. Historien starter med Andersons tilknytning til den berygtede kannibal Alfred (eller Alferd) Packer og vigtigst af alt et efterfølgende og meget omtalt skænderi med ejere og redaktører af Denver Post, H.H. Tammen og F.G. Bonfils den 12. januar 1900.

Som det var kendt på et tidspunkt, afsonede den dømte kannibal Alfred Packer en 40-års dom i Canon City for begivenheder, der skete i 1873, da han førte fem efterforskere ind i bjergene og var den eneste, der vendte tilbage. På det tidspunkt var dette den længste frihedsstraf, der nogensinde er afsagt i staten Colorado. Anderson blev involveret i Packer som en del af en ordning for at frigøre Packer på en juridisk teknik. Selv om det er uklart, hvor ideen om at frigøre Packer stammer fra, involverede indsatsen Denver Post -udgivere, F.G. Bonfils og H.H. Tammen, der også var interesseret i Packers sag og medieopmærksomheden, ville en frigivelsesindsats få deres papir. Konti varierer med detaljerne i forholdet til Anderson, Packer, Tammen, Bonfils i forhold til hvem der henvendte sig til hvem, men alle konti indikerer, at Anderson besøgte Packer i Canon City om en appel, og at der opstod en voldsom uenighed mellem Anderson, Tammen og Bonfils . Den 12. januar 1900 gik Anderson til Denver Post -kontorer for at drøfte sagen, en debat blev til fisticuffs med Bonfils, der kastede det første slag, og Anderson skød Bonfils og Tammen i deres Denver Post -kontor foran klummeskribenten kendt som Polly Pry . Både Bonfils og Tammen overlevede deres sår, og Anderson blev prøvet tre gange, men blev frikendt på grund af selvforsvar. Under Andersons anden retssag indgik Bonfils og Tammen et samarbejde med domstolsembedsmænd for at bestikke juryen og blev efterfølgende dømt for jury -manipulation, efter at en advokatforening og beboere havde krævet en høring i Grand Jury. af Denvers retssystem var voldsomt og hjalp byen med at overgå fra hård og bøvlet grænseby til en lovby.

Andersons tilknytning til hjemmet på Eliot Street 2329 er stærk. Han boede i hjemmet under de begivenheder, der er beskrevet ovenfor som lejer fra 1897 til omkring 1904, og købte derefter boligen i 1915 og boede der indtil sin død i 1930. Da han detaljerede om skyderiet og retssagen, offentliggjorde Denver Post endda sin adresse med en note om, at han boede på Eliot Street 2329 med sin kone og deres tre børn.

Det to -etagers hus er et glimrende eksempel på arkitektur i Queen Anne -stil, populært i Denver fra 1870'erne til 1890'erne. Det overvejende murstenshus stiger fra et rustikeret stenfundament med en fremtrædende frontgavl, der fremhæver en asymmetrisk facade med en fremspringende veranda og dekorative detaljer, der er plukket ud i forskellige farver. Det forreste vindue er buet og omgivet af en dekorativ hætteform, der strækker sig i facadens bredde. Denne detalje strækker sig ud over den primære facade - den sydlige facade har også dekorative elementer på vindueskarmen, karnap og sideindgang. Queen Anne -stilen var populær, da området blev udlagt i 1871, men på grund af udviklingspres er der få boliger, der er karakteristiske for stilen, der er tilbage i dette kvarter.


Kontakt os

Den rummelige, skyggefulde grund i 1856 Surgeon's Quarters er det perfekte sted til et victoriansk bryllup med blonder og roser, en ballade med støvler og calico country eller en intim vennesamling i klassiske omgivelser, der er rige på historie. Det er et særligt sted for din særlige dag. Overvej at leje grunden til Fort Dalles til bryllupper, forlovelsesfester, familiesammenkomster, virksomhedernes picnics, koncerter og mere. Unikke historiske omgivelser, rimelige priser og gratis, praktisk parkering. Kontakt os venligst for mere information og for at reservere din dato!


HistoryLink.org

Den sydligste ø i Puget Sound, Anderson Island, har forfalsket sin identitet i baggrunden af ​​sin bedre kendte nabo, McNeil. Det består af 7,75 kvadratkilometer med omkring 14 miles krøllet kystlinje. Drayton Passage adskiller den fra Key Peninsula mod nordvest, og Nisqually Flats ligger lige under den sydligste spids. En færge forbinder den med Steilacoom, 3-1/2 miles mod øst, og passagerer, der kigger mod nord, kan se buerne af de smalle broer, 8 miles mod nordøst. Helårsbefolkningen er noget over 1.000 i 2020 og vokser til omkring 4.000 om somrene. Selvom øget færgeservice og fjerntliggende arbejdsmuligheder har tiltrukket flere pendlere og yngre familier, er det bedst kendt som et pensionistsamfund. Det blev oprindeligt afgjort af skandinaviske immigranter, der så det som et sted at udøve velkendte handler i skoven og på vandet, og det er fortsat et bogstaveligt talt insulært samfund, selvhjulpen og lavmælt, med en stærk interesse for sin agrariske fortid.

Navngivningsrettigheder

Anderson Island kom først ind i den historiske rekord i 1841, da amerikanske løjtnant Charles Wilkes (1798-1877), kaptajn på den eponymiske ekspedition og en produktiv navngiver af steder, kaldte den Anderson til ære for Alexander Anderson (1814-1884), en Hudson's Bay trader på Fort Nisqually, der havde været ham behjælpelig. Wilkes navngav også øgeografien Oro Bay, Yoman Point og Otso Point. Medlemmer af Wilkes -ekspeditionen var dog ikke de første hvide besøgende. I 1792 lejrede Peter Pugets langbådsbesætning i Oso Bay den tredje nat i deres undersøgelse af det sydlige Øresund og spiste på vilde hindbærskud og laks leveret af de lokale stammer. Ifølge Cecelia Svinth Carpenter (1924-2010), et Nisqually stammemedlem og historiker, kaldte stammen det Klol-Ehk-S (Stephenson, 10). Selvom øen sandsynligvis ikke var et landsbysted, besøgte stammerne Nisqually og Steilacoom for at høste og forarbejde skaldyr, plukke bær og faldt nogle af sine tårnhøje cedertræer til kanoer.

Det tog et stykke tid, før Anderson -navnet tog fat. Briterne kaldte den "den lille ø", da Hudson's Bay -arbejdere loggede dele af den i 1850 og senere anvendte navnet Wallace efter Leander Wallace. Young Wallace, en amerikaner, har muligvis etableret et hjem på øen, inden han i 1849 døde i en træfning uden for Hudson's Bay -forbindelsen. Et andet tidligt navn var Settlers Island.

Besøgende og nybyggere

De tidlige beboere kom selv og gik. Nathaniel Orr (d. 1896) tog et donationskrav i 1854, men forlod det i 1855 for at slutte sig til Washington Territorial Volunteers, hvorefter han bosatte sig i Steilacoom.

Michael Fleenan Luark (1818-1901) roede en scow til øen og oprettede et cedertræskur i april 1854. Han og en ledsager ved navn Ballard lavede et læ for cedertræer og gik i gang med at save pilings og cordwood. Han fortsatte den journal, han havde ført, da han kom vestpå på Oregon Trail, og er ansvarlig for nogle af de tidligste beskrivelser af Anderson Island landskab og fauna: "Ser ingen tegn på mennesker og føler (uden tvivl), at han var Sir Francis Drake af denne lille omskrevne verden døbte han søerne [nu Lake Josephine og Lake Florence] Tvillingsøstrene og bemærkede, at 'øen ville være smuk for en rig mands pensionistbolig' "(Heckman, Ø. 60). Efter den forudgående erklæring rejste han til Montesano. Træskæringslejrene fortsatte, men da de lukkede-de lette, tæt på kyststrækninger, der var væk-var øen ubeboet af hvide indtil 1870.

Den første langsigtede hvide nybygger var Christian Christensen (1841-1887), en dansk immigrant, der huggede og solgte træ til den spirende dampskibshandel. Flere af hans søskende brugte også tid på Anderson. I 1872 blev han gift med Helda Marie Cardell (1853-1933), en 18-årig fætter, der havde sejlet fra Danmark for at slutte sig til ham. Efter ceremonien roede de seks miles fra Steilacoom til deres hytte på øen. Da han døde af lungebetændelse i 1887, havde de seks børn og en syvende undervejs. Helda blev ved og giftede sig igen efter et par år med August Lindstrom (1853-1897). Flere år senere skød Lindstrom sig selv og deres unge søn Conrad og efterlod en note om, at han ikke ville have, at hans søn skulle vokse op i denne "rasende verden" (Heckman, Ø. 75). Helda og hendes overlevende børn holdt ud endnu en gang og bragte gården ind i det tyvende århundrede.

Den anden nybyggerfamilie var John (ca. 1825-1896) og Ann Ekenstam (d. 1901), der kom sammen med syv af deres 11 børn i februar 1879. I modsætning til mange immigranter var de en etableret familie ved ankomsten til deres 212- acre husmandssted, der bringer en vifte af husholdningsmøbler og husdyr. Menneskerne var i stand til at gå til kysten langs kajen bygget af Christensens. Koen måtte svømme. De bosatte sig på et sted, der har været rygter, men ikke har vist sig at have været besat af Leander Wallace før hans død. Ekenstams dyrkede hvede og renoverede en frugtplantage, der var blevet beskadiget af omsorgssvigt og skamferinger af øens besætning med vilde kvæg. De havde et godt forhold til lokale stammer og mere nervøse med "Victoria -indianerne" (Ø. 78), nordlige bands, der undertiden rejste ned fra Vancouver Island og Haida Gwai i deres igangværende kanoer. En familiehistorie fra Ekenstam mindede om dengang en stammegruppe landede i nærheden af ​​gården i sensommeren og fjernede frugthaven af ​​hvert æble, pære og blommer og bar frugten til kysten i cedertræskurve og derefter, efter en skræmmende forvirring af gestus, der gik . Da børnene senere gik til kysten, indså de, at razziaen havde været en handel. En massiv malet og udskåret kano, et af mesterværkerne i nordvestkysten kunst og håndværk, blev efterladt.

Den tredje familie, Bengt (1836-1917) og Anna Nilson Johnson (1859-1939) og deres lille søn Gunnard (1880-1943), landede på øen i foråret 1881. De havde oprindeligt bosat sig i Enumclaw efter deres migration tog Bengt fra Sverige til Chicago, til Kansas (hvor han mødte og giftede sig med Anna) til det nordvestlige Stillehav, men de fandt de rigelige sorte bjørne ved Cascade -foden skrøbelige. Ved et besøg på kajen ved Steilacoom hørte Bengt en mand "sværge kraftigt på svensk" (Bergman, 50) og indledte en samtale. Manden roste sit hjemsted på Anderson, og Bengt var interesseret. (Øens bjørnløshed var til fordel.)

Bengt var allerede midt i 40'erne og havde nogle økonomiske ressourcer. Han købte mere end 400 hektar på Anderson og brugte yderligere $ 3.000 til at bygge en muret cisterne på sin kaj og rørføringer for at bringe vand op til den. Ideen var at sælge dampbåde til at lave damp. Kort efter at han var færdig med projektet, betød fremkomsten af ​​kondensatorer, der fangede varm damp, så den kunne vendes tilbage til vand og genbruges, at skibene ikke længere behøvede at lagre sig ved hvert stop. De havde stadig brug for træ til at fyre kedlerne op, dog op til 16 ledninger om dagen, så Johnson tilpassede sig ved at give frisk drikke- og vaskevand væk til skibe, der købte hans tømmer.

Udover at skære anslået 80.000 snore af træ havde han store planer for sin gård. Han ønskede en betydelig frugtplantage og græsgange og hø til en flok kødkvæg. Og han var kendt for afgørende handling. Da kragerne spiste den kløver, han havde sået for at få gang i sin græsgang, tog han gengæld ved at strø arealet med hvedekerner snøret med stryknin. Så mange krager blev forgiftet, at han derefter måtte leje hjælp til at bortskaffe de fjerrige lig i Øresund.

Johnsons havde seks børn mere i de næste 16 år. Deres tredje barn, Emil, døde i 1883 efter bare en måned og var den første kendte begravelse på øen. Deres yngste datter og femte barn, Betsey Johnson Cammon (1886-1975), blev en ø-matriark og kroniker.

Nels Magnus (1828-1897) og Anna Petterson (1833-1919) stoppede også i Kansas på vej mod vest fra Sverige. De og deres tre yngste børn-Andrew (1866-1903), Anna (1872-1925) og Carl (1879-1947)-ankom til Anderson Island ankom i 1882 og købte 270 acres. De opdrættede et par år, inden de vendte tilbage til deres tidligere hjem i Heppner, Oregon. I 1892 var de tilbage på øen med at opdrætte husdyr og bruge deres konstruktionsevner til at rejse samfundsbygninger.

En nordisk enklave

De tidlige bosættere var næsten udelukkende hvide og mere specifikt skandinaviske, primært svenskere og svenskerfinner. Den ene asiatiske øboer, som tidlige øboere huskede, en kinesisk træskærer, der boede alene i en kabine, han selv havde bygget, forsvandt under den kinesiske udvisning fra Tacoma i 1885. ”Han var gået til byen med dampskib, som han nogle gange gjorde, for at besøge andre medlemmer af hans race, "fortalte Bessie Cammon til Hazel Heckman. "Han vendte aldrig tilbage til øen" (Heckman, Ø. , 97).

Formelle lutherske gudstjenester begyndte i 1896, hvor søndagssamlinger roterede blandt husstande på Anderson og McNeil øerne. The pastor of the Swedish Lutheran Church in Tacoma would come out once a month or so on a weekday, usually boarding at the Johnsons near the steamboat landing. Islanders went to Tacoma for more formal religious occasions, including weddings. When it came time to have their own building, a committee made up of residents of both islands chose land offered on the south end of McNeil Island. Anderson Island worshippers rowed across, and after-service activities were timed to the tides and currents. Nels Magnus and Carl Petterson were among the charter members.

When the McNeil Island church closed in the 1950s, Anderson Islanders organized a Sunday School on the island and in 1964 began formal planning for a building. Construction began in 1967. Lowell Johnson, the great-grandson of the Nels Magnus Petterson, who built the island's first schoolhouse in 1883, was the lead contractor for a volunteer crew. The first official event at Anderson Island Community Church was a teen dance on New Year's Eve, 1968, and the church building was dedicated January 23, 1969.

The Community Church, which is nondenominational, was one sign of many that islanders by the later twentieth century were no longer overwhemingly Lutheran. There is now a Lutheran Church as well, however, as well as the Anderson Island Christian Fellowship and a Latter Day Saints congregration.

Wide Awake Scholars

Though the early settlers were few, their children were many. The first three families together had enough offspring to justify a school. Calvin Wilt was the first island teacher, instructing the seven school-age children who were there in 1882. He was followed by five more teachers in the next five years. The pay -- $110 for three months of instruction, plus janitorial duties -- likely contributed to the turnover, along with limited social life and sparse work opportunities in the off-season. The school year ran June through August, when the walking trails were at their driest. Since the government land allotted for school construction was largely underwater, and the part that was dry was hard to get to, after a first year in a vacant house by Oro Bay, islanders chose their own site. In 1883, Christian Christensen donated 10 acres near the center of the island. Islanders built a 26' x 16' building for $113.87 in lumber and labor. The school was named Wide Awake Hollow.

In 1889, the school year was extended to six months in three month segments with a break for haying season in the middle. The school age population grew through the early 1900s, and then began to dwindle with narrowing job prospects on the island. By 1958, there were only 106 full-time residents on the island, fewer than in 1920, and the student population was back down to seven. The school was closed, and for the next 32 years, grade school children commuted by boat to McNeil.

Anderson Island Elementary School reopened in a new building in 1980 with 12 students and in 2020 was up to 34. Middle and high school students continued to travel to Steilacoom for their education, as they had since early days. The original building, now a fitness center, remains, thanks to the Anderson Island Park and Recreation District, which was formed to preserve it. It is the oldest surviving one-room schoolhouse in Pierce County.

Making a Living

There have never been many paycheck jobs on Anderson Island. Early residents made their living primarily from the land and the sea, shifting to the next opportunity when the market changed or the resource was used up.

Business-minded islanders tried a number of enterprises over the decades, few of which lasted long. The island was too small to be a stand-alone commercial community, and too isolated to make exporting financially feasible after the timber ran out. There was no store on the island until 1912, so residents shopped on board steamboats that churned a route through the Sound. One of them, the Otter, stopped at McNeil Island once a week and Anderson residents rowed over. Others included the Vaughn, which docked at Anderson with the Ehricke family living aboard, and the Ruby Marie, which supplemented Gus and Emma Carlson's grocery store at Oro Bay. Most early trade was by barter -- island produce in return for dry goods and hardware. For trips to the mainland for bigger purchases and other errands, islanders could take a steamboat for 50 cents or row themselves the three-plus miles over and back.

Clay deposits are common around Puget Sound, and many locations hosted brickyards. Anderson Island got one in 1890, at Jacob's Point, managed by Charles Anderson and possibly later by John Koucher and his son Charles. The Panic of 1893 dealt it a death blow, though it hung on for a few years more. The equipment was hauled away, but some of the workers remained and became islanders. (The remains of the brickyard are part of the park at Jacob's Point, and are of archeological interest, with field work through the Evergreen State College tentatively scheduled for 2021.)

Albert McCay was the first resident to take up commercial shrimping, needing an income beyond farming to support his large family. He started with a skiff, a trawl and a winch soon after his arrival in 1894. By 1896 he had teamed up with Frank Brown to operate a small steamer, dragging the sea bottom for shrimp, cooking them on board with water heated by piped steam from the ship's engine, and wholesaling them around Puget Sound. At the height of the season in the early 1900s, a skilled and lucky shrimper might bring in a ton a day, good money even at 4.5 cents per pound. That bounty was unsustainable, though, and overfishing depleted the beds and ended the local industry by the 1930s.

In the 1910s, much uncut timber remaining on the island burned. That opened ground led to masses of wild huckleberries, small and time consuming to pick but intensely flavored. They became a new source of cash, sold to a packing house at Longbranch, across Drayton Passage on the Key Peninsula. The big harvests lasted until the understory vegetation regrew and shaded out the bushes, diminishing production. Huckleberry and other foliage remained a "crop" of sorts, attracting brush pickers who supply the florist trade with sturdy greenery. But that requires forested land, which diminishes as housing multiplies.

The Ferry Era

Ferry service began April 1, 1922, when the Elk, a recycled fish carrier, began its run from Longbranch to Steilacoom with a stop at Anderson. Two years later it was replaced by the larger City of Steilacoom. After that came the Tahoma, built in 1939, and the Islander, purchased in 1967. The Christine Anderson took over the route in 1995 and is in service as of 2020, joined by its twin, the Steilacoom 2.

In addition to increased ferry capacity, the arrival of community electricity on the island, started with 44 houses connected by submersible cable in 1961, led to a population spike. From 110 residents in 1960, the count grew to around 400 in 1980 and over a thousand by 2010. Most of the newcomers settled in the real estate development called the Riviera Community Club, which comprises around 800 homes built on more than 3000 lots, mostly inland, centered around Lakes Josephine and Florence. It includes a golf course, restaurant, marina, and park land. By 2020, about 70 percent of the island's population lives in the development.

Pierce County Fire District 27, established on the island in 1978, was one response to population growth. Like the first church, its creation was a community project. Fire fighting had previously been an informal system where neighbors were alerted by one long ring on the community phone line. And volunteers pooled their cash to buy a decrepit ambulance for medical calls. Morris Krepky (1918-2005), Mary Jane Reynolds (d. 2014), and Jim Morrison decided to move past these ad hoc accommodations and garnered community support to apply to Pierce County for a local fire district. By 1981 they had funded a dedicated building with equipment and a crew of volunteer firefighters and EMTS. Since then the district has added a fire boat for marine emergencies and transport.

Ever larger-capacity ferries and more frequent runs have driven a variety of changes in island life. Det Tahoma held nine cars and made five runs a day. As of 2020 the 54-car Christine Anderson og Steilacoom 2 run a combined 14 times a day with five more weekend crossings added in the summer. This steadily increasing auto capacity and number of trips, along with more opportunities for working remotely, has allowed the island to become a bedroom community, to the dismay of many longer-established residents. Lot sizes in the Riveria Community Club are smaller than on the rest of the island, allowing for more density and more pressure on the aquifer that supplies Anderson Island's water. Some wells have experienced saltwater intrusion, and reserve osmosis desalinization systems are now sold on the island.

"Having lived on Anderson Island for the past 7 years, I've never before witnessed such a dramatic change in the island as I have during the past year when Pierce County added a later ferry run on weekdays," wrote Elizabeth Galentine in 2005. "Just three additional runs per day has substantially affected our small island" ("The Anderson Island Effect").

The Johnson Farm

Although increased ferry runs make commuting more feasible, the island population is still weighted toward retirees, and more particularly toward active people who are good at creating their own institutions and entertainment. That combination has led to a busy round of annual events, many of them centered around the Anderson Island Farm Museum.

Oscar (1895-1969) and Rudy (1903-1975) Johnson ran their family farm until the 1970s. Oscar, who was wounded in World War I, had used his Army disability benefits to attend an agricultural course at Washington State College (now WSU). When his father died in 1924, he took over management, assisted by Rudy. The Johnson brothers milked half a dozen Jersey cows and kept around 2,000 chickens. They sold eggs and cream off island for decades, while providing their neighbors with checked eggs and milk at minimal cost. Island customers "never paid for anything at the time," said Jean Gordon ("The Johnson Farm Story"). The Johnsons kept a tally record for each island customer and "it was pretty hard to get anybody to send a bill," Gordon said. Generations of local teenagers helped out with milking, haying, egg gathering and sorting, and the endless round of firewood cutting and splitting, working for around 50 cents an hour and a quart of milk a day. The farthest geographical reach of Johnson farm production came from the hens that had passed their laying prime. Starting in the 1950s, they were hauled away by C.A. Swanson & Company to become TV dinners.

Once health department rules forbade the selling of the farm's unpasteurized milk for human consumption, many islanders developed a need for "cat milk," which the Johnsons were happy to provide.

The Future Meets the Past

After Rudy's death in 1975, their niece Alma Ruth Laing (1931-1919) inherited the farm. Her donation of seven acres including 14 wooden buildings launched the Anderson Island Historical Society on July 15, 1975. John and Karen Parks donated an additional 20 acres, allowing for the establishment of an orchard and a community garden. After years of working to refurbish and refurnish the historical buildings, the society embarked on new construction to accommodate its expanding plans to recall and preserve island history. Construction of an archival building was authorized in 2007, with the design, "described as two chicken coops joined by a hall," ("The Johnson Farm") finalized in 2013. Thanks to donations both monetary and material and thousands of hours of volunteer labor, with average worker age of well past 60, the building passed its final inspection on January 19, 2017, with "no residual debt at all," according to Ed Stephenson, the volunteer project manager ("The Johnson Farm"). The first annual Island Art Show was held shortly thereafter.

The Association puts on a yearly round of events that keep residents occupied, as participants and spectators, without needing to head for the mainland for entertainment. The art show is followed by the Easter Egg Hunt, the spring benefit concert, a Farm Day on Memorial Day weekend, a July salmon bake, a summer band concert, a film festival, an October apple squeeze using the harvest from the orchard, and a Holiday Open House at the farmhouse. A museum and a gift shop featuring local artists is open on summer weekends and holidays, with docents available for tours. Volunteer landscapers and gardeners maintain the grounds and organize the 32 community garden plots.

Their work parties and meetings echo the ethos of the early days of settlement, when islanders joined forces to create the community they wanted. On apple squeezing day in 2020, using fruit from their community orchard and the Red Dragon, a repurposed potato harvester turned into an efficient press, they illustrated the description by the island's best-known chronicler Hazel Heckman, 60 years prior, "a horn of plenty and diminutive Eden" (Heckman, "Island. " 5).


Historical and genealogical memoirs of the House of Hamilton with genealogical memoirs of the several branches of the family

Publication date 1825 Usage Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland Publisher Edinburgh Collection scottishfamilyhistory nationallibraryofscotland europeanlibraries Digitizing sponsor National Library of Scotland Contributor National Library of Scotland Language English

Incomplete. Wanting pp. 409-10 of appendix 1

Rights: National Library of Scotland holds full rights in this digital resource and agrees to license the resource under the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland.

Addeddate 2012-01-12 14:10:41 Bookplateleaf 0004 Call number A.114.b.1(1) Camera Canon 5D External-identifier urn:oclc:record:1045966543 Foldoutcount 0 Identifier historicalgeneal00ande Identifier-ark ark:/13960/t8df7sj11 Ocr ABBYY FineReader 8.0 Openlibrary_edition OL25168428M Openlibrary_work OL16458586W Page-progression lr Pages 572 Ppi 300 Scandate 20120114090109 Scanner scribe1.edinburgh.archive.org Scanningcenter edinburgh

Identification

  • The 14 story section of this building stands on the site of Old Lansing City Hall.
  • This building houses offices for the state representitives.
  • The 12-story portion of this building stands on the site formerly occupied by the Davenport Building.
  • This building houses the offices of the State of Michigan legislature.
  • The former 14-story Lansing Board of Water and Light Building was reconstructed. A 12-story addition was then erected across the street, and joined by an 7-story building bridge. In all, 2160 tons of structural steel was used.
  • The 12 story portion of this building was built on the site formerly occupied by the First Universalist Church, 1895-1960.
  • The 14-floor section of this tower was once the 10-story, 155 feet tall Board of Water and Light Building built in 1961. A floor was added and it was completely reclad to make it part of the House Office Building.

Do you need more information about this building and its related companies?


Se videoen: Virtual Tour of Anderson House